Schrauben: M3x15mm (2x) M3x12mm (18x) M3x10mm (19x) M3x8mm (17x) M3x6mm (1x) Hab mir 4x DIN912er Inbusschrauben M2,5x8 in Edelstahl gekauft sind super. Kann man viel besser anziehen und werden nicht gleich rund.(Sind für den Motorhalter, die 4 oben am Gehäuse.) ========================================================================================= Wegen der Dämpfer: Es gibt (z.B. von Tamiya) Kugelmuttern (statt der Kugelschrauben). Damit kann die Kugel (beim Zerlegen) in der Dämpferpfanne bleiben. ========================================================================================= Man fädelt den Inbusschlüssel 2x durch entsprechende Aussparungen im Chassis (von denen die innere später mit Klebeband verschlossen werden soll) ========================================================================================= Radaufnahme: Der HB Cyclone D4 nutzt wahlweise beide Systeme (Losi oder 12mm 6K), wobei der 6K Serienmäßig beiliegt und die Losi Teile nur Optional erhältlich sind. Daher könne man ja mal versuchen die Originalteile des D4 zu nutzen, es müsste passen, da hier die selben Abmessungen vorliegen. Ja, Cyclone D4 Felgen passen, wenn man sie auf 5mm aufbohrt. Der D4 verwendet nämlich als Besonderheit Radachsen, die in der Lagerung metrisch sind (5mm) und sich dann auf 3/16" verjüngen, um zu Losi & JConcepts kompatibel zu sein. Der Durga besitzt diese Verjüngung nicht, ist wohl aber in den übrigen Abmessungen identisch. Die Kugellager des Durga sind ebenfalls metrische 5mm Lager und die verwendeten Radmuttern sind M4, daher ist der "Umbau" durchaus machbar, wenn auch recht teuer, zumindest wenn man nicht in HK die Teile ordert. Für alle die eine Umrüstung des Durga zu normalen 12mm 6K Felgen (für Felgen vom HB Cyclone oder vom Kyosho Lazer ZX-5 z.B.) machen möchten gibt es neue Mitnehmer von Tobee unter der Bestellnummer 43860 Das 4er Set kostet etwa 14-15 USD in den gängigen Shops. Wer auch Probleme mit dem extremen Spiel der Vorderräder in den Lagern hat, kann folgendes probieren: Pro Rad zwei Shims BH2 (5x0,2mm) auf die Radachse ziehen, eins von innen, eins von aussen. Spiel beseitigt! Der Stift des Sechskantmitnehmers geht dann zwar nur noch schwer rein, etwas Nachdruck (keine Gewalt) genügt aber - darüberhinaus fällt er so beim Radwechsel auch nicht mehr heraus. Geht er gar nicht rein, nur einen Shim nehmen. Genau oder man nutzt dann die Felgen vom DF-02/DF-03 für 12mm 6-kant. ========================================================================================= Lenkung: Die Anlenkung von 3Racing alleine macht wenig Sinn,da sie extrem viel Spiel hat.Wirst also bei der mit Shims das Spiel reduzieren müssen oder gleich einfach bei der Kunststoff 4 Kugellager verbauen. Die orig.tamiya 850 wie die metallager. masse kann ich dir gerade nicht genau sagen, musste ich schauen. die bestellnr.: von tamiya währe 53030. Die Lenkung braucht 8mm x 5mm x 2,5mm und zwar 4 Stück.Trotzdem wirst du noch von den feinen Shims brauchen,um das letzte Spiel komplett eliminieren zu können. Zur Lenkung,da gibt es nur eine gute Lösung:die Lenkung von 3Racing kaufen plus noch die Brücke von Tamiya.Dann kombinieren und man hat ne 1A Lenkung mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten(Ackermann,Bump-Steer).Und sonst eben bei der originalen bleiben oder dann die verstärkten Teile nehmen. Ich denke, dass Costa die Steuerbrücke von Tamiya (53972) meint - oder - je nach Geldbeutel und Fertigkeit die originale Stange/Brücke zu überarbeiten. ========================================================================================= Frontspoiler: Azarashi ist einer der wenigen Hersteller,die nen Frontspoiler für den 501X/DB-01 haben. Aber vorsicht:der Spoiler von Azarashi ist in etwa so robust wie der von Tamiya,nicht so wie der von JConcepts.Meiner von JConcepts ist aus etwa zwei Mal so dickem Lexan wie der von Tamiya/Azarashi und hält auch die krassesten Abflüge stand. Mit dem Spoiler vorne merkst du nur nen Unterschied,wenn auch der Rest des Setups optimiert ist. ========================================================================================= Reifen: in Hallen nur noch die Mini Pin von Schumacher reifen: auf asphaltierten Pisten der Schumacher RT1 Road & Track das ist nummer U6613 und U6614 Reifen: auf lehmigen Strecken der Hole Shote/IFMAR Stud Reifen: im gelände: ProLine Hole Shot M3 Reifen: Dirt Hawg Reifen Einagen Reifen: Die Schumacher blau sind was vom feinsten und mit den richtigen Reifen erzeugen sie saumässig viel Griff. ========================================================================================= Differenzial einbauen: Asso Stealth Diff Lube für's Hauptlager und das Black-Grease für das Drucklager verwendet. "Diff Lube" (Nr. 6591) von Team Associated gekauft. Diff sperren, einbauen, Silberbüchse einbauen, an Ladegerät/Motortester hängen, ein Hinterrad/Vorderrad blockieren und jeweils 10-15min bei 3V einfahren (vorne 10min und hinten 10min). Danach nochmals minimal anziehen. Kannst aber auch auf ne Bohrmaschine nen Bit mit Steckschlüssel setzen, ein Rad blockieren und direkt über das Rad antreiben. Braucht aber viel Fingerspitzengefühl, damit man nicht zu viel Power gibt. Natürlich muss man trotzdem nach den ersten 2-3 Akkuladungen nochmals die Sperrung kontrollieren. Es braucht eben schon recht lange, bis die Kugeln mal eingefahren sind (speziell wenn man Keramikkugeln hat). Schutz für die Differenziale: TRF 501 Diffcover Wenn man ein Diff Cover verwende möchte, muss man die Diffausgänge vom TRF501X, TA05 verwenden! Deshalb empfiehlt sich das Drucklager von JAAD Racing mit Keramikkugeln. Kostet etwas über € 7.- und hält fast ewig. 2 Dinge mache ich jedoch nicht wie in der Anleitung. 1. Die Diffscheiben verklebe ich nicht, sonder pappe sie nur mit Fett fest. 2. Das Diff ziehe ich bis auf block fest und löse es dann wieder etwa 1/8 umdrehungen. (Loctite für die Schraube nicht vergessen) - Einstellen (Chimera, 24.06.2008, 06:16): http://www.offroad-cult.org/Board/tamiya-durga-db01-info-topic-t6806,start,200.html - Fetten und Einfahren (Chimera, 29.06.2008, 07:44): http://www.offroad-cult.org/Board/tamiya-durga-db01-info-topic-t6806,start,240.html (Chimera liefert sogar einen entsprechenden Artikel (Racer, Juli 2007). Leider sind die Fotos (inzwischen?) recht klein.) @ Chimera: Könntest Du sie vielleicht etwas größer einstellen? Die Fragen kommen ja immer wieder. Wäre toll, vielen Dank! Aaron beschreibt es ähnlich: http://www.offroad-cult.org/Board/tamiya-durga-db01-info-topic-t6806,start,390.html Weitere (und mehr theoretische) Infos über Kugeldifferentiale gibts unter: http://www.offroad-cult.org/Special/Kugeldifferential/Diff.htm ========================================================================================= Spec-R Products News : Gear Diff. for Tamiya TA-05 & TB-03 !!! COMING SOON !!! ========================================================================================= Übrigens,die exzentrischen Riemenspanner werden völlig falsch betitelt,denn es handelt sich gar nicht um Riemenspanner:diese Teiler werden am Motorblock montiert und drücken den Riemen gegen die Pulleys.Dies verhindert ein Springen der Riemen.Musst bei meinem wegen dem sintered Rotor den Riemen etwas lockern(wegen leichtgängigkeit) und dabei sind diese Exzenter sehr hilfreich. ========================================================================================= Motor met meer dan 7,5T verwenden und weniger gleich 9,5T. Motor met regelaar: Schon für € 150.- kommst du an ein gutes Set von GM oder Speedpassion. Motor met regelaar: Für den Offroader sind eigentlich der SPX Reverse und der Sphere Competition 07 und die passen. Motor met regelaar: wir währe es mit einem Speed Passion LPF 2.0 und einem 9,5 T Sp Motor. Regler 105€ Motor (9.5T) im moment 50€ ich fahr zur Zeit den Acto an nem 15er Ritzel. Das is die Richtige Mischung zwischen Beschleunigung und Endspeed. Wie wäre es mit dem Carson Dragster 10T Set? Wenn das mal zu langsam werden sollte, Pack es einfach an einen 3S LiPo und dein Wagen fliegt. wenn es doch Brushless werden soll, entweder 9.5T von Speddpassion, GM, Novak, LRP oder CS auch ein gute Wahl sein und dazupassende Regler wie Speedpassion LPF oder GM Genius 50, 80, 90! Sonst ist das Carson 10T Dragen Set (Brushless Motor und Regler) ein günstige einstieg in Brushlesswelt. fuer den carson 10T je nach untergrund 15-17T, fuer highspeed 21-23T Regler: -LRP Sphere/Sphere Competition/SPX Super Reverse/SPX Stock Spec -Nosram Matrix/Matrix Evolution -Speedpassion GT 2.0 LPF/2.0 Pro -Hobbywing XERun 120A 2.0 -GM Genius 80R/120R/50/85/100 -KoPropo VFS-1 BMS ========================================================================================= Einstellung Motorritzel am Hauptzahnrad: Ich persönlich stelle das Ritzelspiel folgendermaßen ein... -Ritzel so nah ans HZ ran,daß das Spiel so minimal wie nur möglich ist. -Motor leicht fest schrauben. -Dann HZ mindestens 1 Umdrehung drehen,um heraus zu finden, ob es irgendwo stockt (So'n Spritzguß-HZ ist in den seltensten Fällen 100%ig rund). -Sollte nix stocken...Alles ok,Motor festschrauben. -Sollte es an einer Stelle stocken,diese markieren (auch für zukünftige Einstellungen) -Die markierte Stelle kann man nun zum genauen einstellen nutzen. Stimmt das Spiel an der Stelle,sollte es überall stimmen. ========================================================================================= Slipper: DB01 Slipper Clutch Set #54018 – Slipper Ersatzpads von Asso B4 (#9603) sind lt. Chimera besser als die Tamiya Pads (Einstellung ca. 7-8 mm anziehen – mit Asso Pad) (Stell es dort auf den Boden wo du fahren willst,blockiere die Hinterräder(z.B. mit den Knien) und gib leicht Gas.Sollte sich die Vorderachse schlagartig heben,dann ist er zu fest.Rutscht das HZ jedoch durch und gibt ein kreischendes Geräusch von sich,dann ist es zu lose.Ideal ist es,wenn sich der vordere Teil nur leicht hebt) Im Endeffekt sollte der Slipper während der normalen Fahrt (also nach der Anfahrtsphase) nicht mehr geräuschlich bemerkbar machen, dann würde er rutschen und damit verbrennen..ein kurzes "Kreischen" beim Losfahren ist aber normal, soll halt ein sanfteres Anfahren und einen mögliches Überlasten des Antriebsstranges verhindern..der Slipper stellt ja eine reibschlüssige Verbindung dar, die im "Notfall" ein Durchrutschen gewährleistet, beim Anfahren soll es ein schlagartiges Durchdrehen der Räder und damit ein schonenderes/ effektivieres Anfahren ermöglichen. ========================================================================================= Antreibswellen (Knochen) vorne andere nehmen da die echten verklemmen können: Bei meinem DB-01R sind vorn die Tamiya 54015 und hinten die Tamiya 54016 beigelegt, dass sind wohl die TRF-Kardans Dämpfer: Ich habe bei meinen Dämpfern hinten 3-Lochplatte und vorne 2-Lochplatte drinnen funktioniert super. Schutz für die Differenziale: TRF 501 Diffcover Alternative zum Kugeldiferenzial: Aber wenn du doch lieber Spool verbauen möchtest, dann kannst du die vom Tamiya TA05 verwenden, musst nur noch die Grössere Freilaufpully mitbestellen. Spool set. von TA05 hat ein zu kleinen Puly (36t), der DB-01 brauch aber ein 37t, daher brauchst du ein 37t Pully mit ein grösseren innen Loch, welche den TRF416 Freilauf set. auch verwendet!54023 Freilauf Pully 37T 53877 TA-05 Spool ========================================================================================= Servo: Kauf dir ein anständiges wie das Orion VDS, das Thunder Tiger DS-1015, das Futaba 0452/9550/9551/...., das Sanwa ERG, eins der Hitec, etc. Kauf besser eins im Bereich € 70.- aufwärts und dafür auch was anständiges, als irgend so ein billiges Teil, welches nach kurzer Zeit Probleme verursacht. Graupner DES 806 BB MG ========================================================================================= Mit den Tamiya Ritzeln ist es normal, weshalb ich allen auch nahelege nur Ritzel von EditRC zu verwenden.Der DB-01 braucht Rizel mit 48dp ========================================================================================= ein kleine nicht 100 Prozente Richtigkeit zu Orientierung: Motor kalt Regler warm= zu klein/ Motor warm Regler kalt= zu gross. ========================================================================================= Dämpfer: Kompromisslos sind die TRF(501X) Dämpfer Ich fahre auf eine kleine Lehmpiste vorne lochplatte 1.2mm mit 400cst und hinten lochplatte 1.3 mit 300cst (TRF501 Dämpfer). Das einzige was du vorher tun könntest wäre dir die Tuning-Federn zu holen, die brauchst du imho sowieso Ich habe bei meinen Dämpfern hinten 3-Lochplatte und vorne 2-Lochplatte drinnen funktioniert super. ========================================================================================= Dämpfer befüllen: Einfach den Dämpfer füllen (Kolbenplatte ungefähr mittig, Öl reinlaufen lassen, dann langsam bewegen, so dass die Luft rausgeht. Dann so weiit füllen, dass das Öl oben leicht gewölbt "steht". Dann den Deckel mit eingeschraubter Schraube (vorher muss man aber noch ein Loch für die Luft bohren, sonst kannst du die Schraube so oft rein und rausdrehen, wie du willst ) auf das Dämpfergehäuse schrauben. Jetzt wirst du merken, dass der Dämpfer sich am Ende fast nicht bewegen lässt, da zu viel Öl/Luft darin ist. Also den Dämpfer stehen lassen, so dass sich die ganze Luft oben gesammelt hat. Dann die Schraube aus dem Deckel raus. Kolbenstange bis auf den Anschlag hochschieben, und die Schraube rein. Erst dann die Kolbenstange wieder nach unten machen ========================================================================================= Brechende hintere Dämpferbrücke: Die Dämpferbrücke kriegt vor allem dann einen schnelle Knacks, wenn beim Crash der Flügel draufdrücken kann. Also: Wing etwas drumrum schneiden, damit er nicht auf der Brücke aufliegt. ========================================================================================= Tuning: Das Modell benötigt eigentlich nicht viele Tuningteile um viel weiter vorne mitspielen zu können, diese wären wie folgt: 1. CVD Wellen vorne (das Spiel der Radachsen ist bei mir extrem) Die "CVAs" sind Kardanwellen, welche die Antriebsknochen vom Diff-Ausgang zu den Radachsen ersetzen. CVD WO vorne: 54118, CVD WO hinten: 54119 oder CVD vorne: 54015, CVD hinten: 54016. keine Ahnung wo diese gehören: Aufhängungsblock: 2x 54039, "Stiftkugeln": 53709 Bei Tamiya muss man 4 Teile bestellen: den Block vorne plus die inneren beiden Blöcke und den hinteren Block plus die inneren Blöcke. Billiger sind da nur die Halter von 3Racing, da dort jeweils die komplette Achse dabei ist (also alle 3 Halter pro Achse). Zudem sitzen die von 3Racing viel genauer in den Ausschnitten bzw. lassen sich nicht 1mm verdrehen. Die Plättchen vom Bausatz braucht man immer(!), denn nur mit diesen Lässt sich das Kick-Up und Anti-Squat einstellen. 2x 54039 DB01 Aluminum Sus Block - (2 pcs) 1x 54038 DB01 Aluminum Sus Mount - (REAR) 1x 54037 DB01 Aluminum Sus Mount - (FRONT) 1x 50994 oder 53709 5mm Suspension Balls 2. Aludämpfer rundum (die von 3Racing für den Dark Impact passen ganz gut) 3. Kugellager (8x4x2,5mm) für die Lenkung nachrüsten, 4 Stk. werden benötigt 4. Slipperkit von Tamiya (B-Nr. 54018) 5. Donuts für die Kugelköpfe (kann man mit Locheisen selber herstellen) 6. Andere Schwingen vorne und hinten: 54141High Traction Lower Arm - DB01 Front 54142High Traction Lower Arm - DB01 Rear 7. 53709 Aufhängungskugel beschichtet 8 st. 8. 53539 Distanzscheibenset, Alu beschichtet 9. 53968 5mm x 5mm kugelkopf mit Imbus 10. 53967 Excenter Riemenspanner 11. 53969 5mm x 8mm Kugelkopf mit Imbus 12. Die Aufhängungskugeln (A2) kannst du dir einzelnd nachbestellen. Artikelnummer bei Tamiya ist die 50994. ========================================================================================= LiPo's: Allgemein: am Besten einen, der auf der Unterseite solche Side-by-Side Ausformungen hat, damit er guten Halt im Akkuschacht findet. Solche Zellen gibt es z.Z. von 3600~3800mAh (Team Orion Carbon Edition) über 4000mAh (Vampire Racing) bis hin zu 5300mAh (LRP) Akkus bis 23~25mm Dicke sind aber (im Hinblick auf die Karosserie und die Goldkontakt-Terminals) mit Ausformungen kein Problem. ========================================================================================= Alles kopiert aus dem Offroad Cult Forum. Alles sind Meinungen von Mittgliedern im Forum!!!