Genau genommen gibt es nur eine Klammer zu verlieren, nämlich die der Akkustrebe, selbst der Heckflügel wird geschraubt.
Apropos Akkustrebe; an deren Unterseite sollte man 2-3mm dicken Schaumgummi aufkleben, da der Akku sonst bei einem kleineren Überschlag gerne einmal einen Fluchtversuch unternimmt. (s. Bild)
Beim SB-Sport werden ziemlich viele Aluminiumteile verwendet, folglich heißt das, dass auch mit Schraubensicherung (aber bitte nur niedrigfest!) nicht gespart werden darf. Die "wichtigen Stellen" in Kurzbeschreibung:
 

• alle Schrauben der Motorplatte - vor allem die 2 M2x6mm Schrauben, die den Lagerdeckel halten!

• alle Schrauben die in Aluminiumsteher geschraubt werden

• die M4x4mm Madenschrauben, die die Mitnehmer des Mittelkardans halten

• die M3x2,5mm Madenschrauben, mit denen die CVD Gelenke gesichert werden

• die Diffschrauben/Spannmuttern!

• die Rändelmutter des einstellbaren Servosavers

Bei der Wahl der Kunststoffsorten ging Academy sehr intelligent vor und orientierte sich eher an den gängigen 1/8er Buggys als am 1/10 "Upper-class" Standard: Steifer, faserverstärkter Kunststoff wird dort eingesetzt, wo Bauteile auf kleinstem Raum größte Kräfte aufnehmen müssen, wie z.B. die Radaufhängungen, Getriebeboxen und Schwingenhalter.
Die Querlenker selbst und die Dämpferbrücken werden aus einem flexibleren, nylonähnlichem Material gefertigt und können Überschläge und Crashs gut abfedern und minimieren somit das Bruchrisiko.
Dabei hat man es aber erstaunlicherweise nicht mit einer gummiartigen da einfach zu weichen Aufhängung zu tun - die Dimensionierung und Verstrebungen der Teile ergeben eine strukturell doch sehr steife Aufhängung.
Die Passgenauigkeit und Qualität fast aller Kunststoffteile ist sehr gut: Radlager, die sich nur mit sanftem Druck spielfrei einsetzen lassen, Schwingenstiftkugeln, die sich erst durch gefälliges Zupacken mit der Zange an ihre vorgesehen Plätze begeben und Schraubenlöcher, die selbst nach dem zehnten Aus- und Einschrauben noch immer richtig "Biss" haben und die Armmuskulatur fordern, lassen Freude beim Bauen aufkommen.
Der einzige Kritikpunkt betrifft die Passgenauigkeit der Getriebeboxhälfen zueinander - der Unterteil besitzt einen erhöhten inneren Rand der in die obere Hälfte einrastet. Dummerweise ist dieser Randbereich ein wenig zu hoch geraten und muss um etwa ein bis zwei Zehntel mm abgeschliffen werden.

wichtigen Bauabschnitt lässt uns die Anleitung leider im Dunklen tappen - zwar wird das Ausdistanzieren des Getriebes mit 3 Passscheiben angedeutet, die tatsächliche Vorgehensweise sowie die Einbaurichtung der Diffs verschweigt sie uns leider. Deshalb eine kurze Erklärung:

• Die Diffs müssen gegengleich eingebaut werden, und zwar so, dass sich das Tellerrad des vorderen Diffs "motorseitig" das des hinteren Diffs "akkuseitig" befindet

• Bei der Ausdistanzierung muss darauf geachtet werden, dass Triebling und Tellerrad spielfrei ineinander greifen, das bedeutet, dass das Getriebe wahrscheinlich ein wenig schwergängig ist und hakelt - keine Sorge, deshalb lassen wir es ja vor dem ersten Rollout einlaufen! (Achtung, dies gilt nur für das Kunststoffgetriebe - das im Fahrtest verwendete Metallgetriebe würde mit dieser Methode u.U. die Lager zerstören!)

Ist auch diese Hürde genommen, geht's weiter zu den Antriebsknochen hinten bzw. CVDs vorne. In die Outdrives des hinteren Kugeldiffs müssen zurechtgeschnittene Ohrstöpsel o.ä. gesteckt werden, da die Antriebsknochen sonst zuviel axiales Spiel hätten und herausfallen würden - auch hiervon steht leider nichts in der Bauanleitung geschrieben.

Fast geschafft! Ein letztes Mal muss sich der Modellbauer noch am Antriebsstrang beweisen: die Mitnehmerstifte für die Radmitnehmer sind um ca. 1/10mm zu lang - mit einer Schleifmaschine, Feile oder Dremel ist das Problem schnell gelöst.

Vereinzelt kann es vorkommen, dass die 4 Schrauben die das Hauptzahnrad halten am Absatz zwischen Motor und Lagerhalterung der Motorplatte schleifen. Die einfachste Lösung besteht darin, diesen Absatz einfach wegzuschleifen. Dreht man das Hauptzahnrad vorher ein paar Mal durch, sieht man anhand der Scheuerstellen auf der Motorplatte gleich, wo genau geschliffen werden muss.

Erste Teststrecke war (wieder einmal :) ) die Graspiste hinterm Haus. Die Baukastenreifen (mit Proline "Hole Shot M3" ähnlichem Profil wurden dabei gegen Spikereifen getauscht - das Setup entsprach weitestgehend dem Baukastensetup.
Mit viel zu weicher Federung und viel zu wenig Bodenfreiheit schleppte sich der Buggy durch einige Runden.
Im Fahrverhalten waren immerhin schon einige gute Ansätze erkennbar vor allem sehr flottes "off-power steering", andererseits machte mir das ständige Kippen  und gelegentliches Eindrehen beim Herausbeschleunigen aus den Kurven deutlich, dass noch einiges an Setup-Arbeit bevorstand.

Meine Fahrberichte für offroad-cult.org laufen mangels "echter" Buggybahn mehr oder weniger immer nach dem selben Muster ab:

• Fahre ein paar Akkus auf der "Graspiste" und beschäftige dich solange mit dem Setup, bis das Fahrverhalten deiner Vorstellung entspricht.
• Versuche nach ein paar weiteren Akkus das Fahrverhalten zu charakterisieren.
• Suche dir ein Terrain, von dem du glaubst, dass der Buggy sicherlich keinen ganzen Nachmittag schadlos übersteht - "Bash0r's Day" ;) Eventuelle Schäden werden dabei zur Beurteilung der Bauteil- und Konstruktionsqualität herangezogen, sollten sie sich als Schwachstellen äußern.
• Fahre nochmals ein paar Akkus auf der "Graspiste", um zu sehen, ob das Handling durch vorangegangene Aktionen beeinträchtigt wurde. Wenn ja, Komplettzerlegung und Analyse.

So weit so gut, abschließend ließ ich den SB-Sport noch einmal in Stock-Konfiguration (also mit den Kugeldiffs und dem Serien Top-Deck, aber mit allen Kugellagern) 15 Akkus durchlaufen - Fazit: mit etwas "zahmeren" Einstellungen des U-Force 75 (Hochlaufzeit und Bremsmoment) die sich in der (Fahr)Praxis fast nicht bemerkbar machen, gab's absolut keine Probleme - auf Grasboden wohlgemerkt!
Das Fahrverhalten mit den Kugeldiffs ist durch die feinere Einstellbarkeit bzw. höhere Sperrwirkung noch einen Tick besser. Das äußert sich in sehr vorhersehbaren Kurvenverhalten und super Beschleunigung am Kurvenausgang (vorderes Diff etwas mehr gesperrt als das hintere) und lässt selbst einen... na ja... "weniger geübten" Fahrer wie mich schon recht professionell aussehen. ;)
Wenn die Wartungsintervalle vertretbar sind, dann werde ich selbst mit dem Brushless bei den Kugeldiffs bleiben.

Update: nach einem Langzeittest von mehr als 90 Akkuladungen (ca. 15h Betriebszeit mit Brushless Antrieb) belaufen sich die Wartungskosten auf weniger als 15 Euro: das Hauptzahnrad und alle Radlager mussten getauscht werden. Der SB-Sport wird nun mit den Kegeldiffs des STR-Rally Modells gefahren, die die Vorzüge der Kegeldiffs mit der Performance der Kugeldiff (geringes Gewicht) kombinieren.