Tamiya Durga DB01 - Info Topic

Chimera · Verfasst am: 12.08.2008, 06:45 • Titel:

@Migigu:Wirst den Unterschied recht schnell merken.In der Anleitung des Slippers steht ja,man müsse ihn 3mm vorspannen.Nun,bei 3mm rutscht er durch wie nichts.Musste mit den Tamiya Pads fast komplett anziehen,bevor es etwas sperrte.Mit den Asso Pads reichen wirklich schon 3mm und man hat schon ne saftige Sperrung.Bei 5-6mm hat man nen komplett gesperrten.
Und ja,die Platten sind natürlich auch ganz anders,weil sie nicht wie beim normalen Slipper auf der Welle sitzen,sondern auf Alu-Mitnehmern(die beiden silbernen Teile).Interessant ist auch,dass dort noch ein Kugellager beiliegt(links neben der Feder).Bestärkt meine Vermutung.Schade nur,dass bei dem Teil dann der Mittelfreilauf nicht mehr geht.
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Chimera · Verfasst am: 12.08.2008, 16:08 • Titel:

So,bevor nun bald der GT V1.1 LPF in meinen Durga kommt,hab ich heute schon mal die Kabel durch ein paar anständige ersetzt.Diese beiliegenden 14AWG sind ja im 1/12 Bereich schon ok,aber nicht beim 1/10 Buggy und schon gar nicht in einem Tourenwagen.
Hab jetzt die 13AWG von Much More genommen,welche noch gut verlegbar sind.Im Tourenwagen setze ich nur noch auf 12AWG,doch kann man die dann nicht mehr so flexibel verlegen.Versteh sowieso nicht,dass sie bei einem Wettbewerbsregler solch dünne Käbelchen beilegen.Da ist es kein Wunder,wenn der Akku,der Motor und die Kabel schweineheiss werden und ganz speziell mit LiPos oder NiMH mit über 4000mAh.
Empfehl deshalb jedem,der sich den GT V1.1 LPF zulegen will oder schon hat,beim Einsatz von Modifiedmotoren die Kabel zu ersetzen.Gibt 13AWG Kabel von LRP(in den gleichen Farben),Much More,Team Orion,etc.Speziell bei heissen Motoren und starken Akkus sind die Kabel enorm wichtig.Die 14AWG kabel kann man bei Baukastenmotoren oder leichten Stockmotoren mit schwachen Akkus einsetzen,da dort keine so hohe Ströme fliessen.Wer aber mit LiPos oder starken NiMHs fährt,der sollte die Kabel gleich von Anfang an wechseln.Denn bei Spitzenströmen von 60A und mehr werden diese dünnen "àderchen" einfach zu heiss.Da nutzt auch ein Kühlkörper nichts mehr.
Sieht man übrigens auch bei anderen Reglern:der Sphere hatte 14AWG,der Sphere Competition 13AWG und der TC Spec 12AWG Kabel.Bei den neuen SPX hingegen wurde gleich von Anfang an auf anständige Kabel gesetzt,so dass auch der "schwache" SPX Super Reverse mit 13AWG ausgestattet ist.
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Migigu · Verfasst am: 13.08.2008, 02:31 • Titel:

Chimera hast du schon mal Erfahrung gesammelt von Orion Vortex Brushless Motoren rev.1?
Was haltest du von diesem Motor? Ist er „besser“ als ein vergleich bahren Windungszahl von LRP mit gesinterten Rotor? Mein Vortex 6.5t läuft nämlich wider Smile

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Xray X12
TRF 501X
M05Pro

Chimera · Verfasst am: 13.08.2008, 03:40 • Titel:

Die alten Vortex sind baugleich wie die GM Evo,CS Magnetic und die alten SpeedPassion Competition.War nicht so begeistert davon.Der neue Vortex 2008 hingegen hat ordentlich Bumms.
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ronilee · Verfasst am: 13.08.2008, 19:53 • Titel:

so ich habe mir das jetzt überlegt wieso einen neuen Regler kaufen wenn ich eh einen habe GM V12 laut Bedienungsanleitung kann i jeden Motor anschließen wo ich aber skeptisch bin, er hat keinen Kühlkörper aber er wird auch gar nicht so heiß und laut Bedienungsanleitung braucht er auch keinen.
Beim Motor bin ich mir aber nu net sicher! Was sagt Ihr zum V10 SPEC 4 14X2 E-MOTOR LRP? Und dazu ein 13T Ritzel von TAMIYA, hält das der DURGA aus in Standard Ausführung?

Beim Slipper welche Alternativen gibt es zu SLIPPER KUPPLUNG DB-01 TAMIYA für den Durga bzw. gibt es überhaupt was?
Schrauben sollte man sich ja Imbiss besorgen, ich habe welche zuhause mit einen Schlitzkopf würde ich mich da extrem plagen?
DANKE

Chimera · Verfasst am: 13.08.2008, 20:14 • Titel:

Nein,gibt es keine.Es gibt nur die normale Slipper Kupplung oder die neue Double Slipper Clutch.Die kostet aber schweineviel.
Ohne Slipper wird es dir mit einem Modified über kurz oder lang einfach den Antrieb zerreissen.Heisst im Klartext:wenn du zu schnell beschleunigst,dann beginnen die Diffs zu knacken und gehen bald mal kaputt.Und jedes Mal neue Diffteile kaufen wird viiiiiel teurer als gleich den Slipper einzubauen.
Bei einem 14x2 reicht auch ein 15-16er Ritzel.Das 13-er kannst du bei nem 10 Turn nehmen.Beim LRP V10 darfst du einfach nicht zu viel erwarten.Ist einfach ein günstiger Modified,welcher leistungsmässig zwischen nem billigen Modified und einem guten Modified liegt.Wenigstens ist er demontierbar.Dein Regler sollte diesen jedenfalls ohne Problem vertragen.Würde aber trotzdem für genügend Kühlung sorgen,da der Regler ja hinter dem Motor sitzt und so einerseits die ganze Motorwärme abbekommt plus recht wenig Kühlluft.
Am besten die Kühlöffnungen in der Karosse ausschneiden.Dir sollte einfach eins bewusst sein:je stärker der Motor,um so grösser die Belastung für den Antrieb.Aus diesem Grund ist der Slipper ein Muss,speziell mit Modifieds und Brushless.Hab schon einen gesehen,welcher das Diff mit nem 23x1 geschrottet hat.Da reichten ein paar Mal ruckartige Beschleunigungen und es knackte ein Mal zuviel.Würde wirklich kein Risiko eingehen.Mit Slipper ist dem Antrieb ein laaaaaanges Leben garantiert(natürlich richtige Einstellung vorausgesetzt).Ich fahre seit Februar noch immer mit den gleichen Riemenräder,Hauptzahnrad,Riemen und Diffkugeln/Scheiben,dank des Slippers.
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ronilee · Verfasst am: 13.08.2008, 20:33 • Titel:

Slipper werde ich mir auf jeden Fall rein bauen Cool

Ok das ist also ein durchschnittlicher Modified, aber wie kann ich jetzt das verstehen ist der jetzt Langsamer wird er heißer hat weniger Kraft? Was wäre ein Spitzenmotor für meinen DURGA + V12 + SLIPPER ?

bei einen LRP V10 12x2 wie viel km/h würde ich da erreichen?

Danke

Chimera · Verfasst am: 13.08.2008, 21:17 • Titel:

Keine Ahnung.Der Motor ist einfach nichts spezielles.Ist ein normaler LRP Motor mit maschinell gewickeltem Anker,Kugellager,etc.Ist ähnlich wie die Team Orion Method R(SV2).
Wenn du richtig Leistung satt willst und dies noch von nem Bürstenmotor,dann wirst du nicht um nen hochwertigen Modified herumkommen.Ich fahr z.B. einen Team Checkpoint 14x2 Hara(Special,nicht käuflich),welcher Leistungsmässig fast wie ein 10x2 ist!Oder mein Corally Black Series 17x2 mit fast 40000 U/min!Doch kostet so ein Triebwerk im Handel um die € 100.-,ist also sehr teuer.Und bei solchen Motoren ist dann auch die Wartung extrem wichtig,also abdrehen des Kollektors,Kohlen wechseln,etc.
Etwas günstiger und trotzdem sehr gut wäre der Team Checkpoint 19 Turn Money.Fahre den im Cyclone und bin sehr begeistert.Wird übrigens auch im CS-Cup gefahren und auch über CS-Electronic vertrieben(auch die Modified).
Etwas günstiger und trotzdem sehr gut sind die alten LRP Fusion Phase 2 und 3.Diese bekommt man teilweise noch bei Händlern mit Restbeständen für wenig Geld.
Das Problem bei billigen Motoren ist eben oftmals,dass sie gar nicht sauber gewuchtet sind und deshalb nicht 100% rund laufen.Dies reduziert natürlich auch die Effizienz und somit auch die Leistung.Ich denk dies ist mit ein Grund,weshalb im professionellen Betrieb kein Mensch mehr Bürstenmotoren fährt.Um da ne einigermassen gute Leistung zu erhalten muss man nicht nur sehr viel Geld,sondern auch Zeit und Aufwand investieren.Seh's ja nur schon bei meinen Motoren für den Tamiyacup:die muss ich alle 5-10 Akkuladungen frisch abdrehen,damit die Leistung halbwegs konstant bleibt.
Solltest du also einfach nur bisschen auf Feldwegen und Plätzen rumfahren,dann reicht so ein LRP V10 allemal.Solltest du jedoch an Rennen teilnehmen wollen oder dich einfach so mal auf ner Strecke mit anderen messen,dann würd ich schon eher in einen guten Motor investieren.Sicher auch sehr gut sind natürlich die Team Orion V2.Die bekommt man auch schon ab € 60.- aufwärts.
Die günstigste Alternative,um an hochwertige Motoren zu gelangen,ist ein Blick bei den elektronischen Auktionshäusern.Dort werden nun vermehrt wegen dem Umstieg auf Brushless sehr hochwertige Motoren für mega wenig Geld verkauft.
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ronilee · Verfasst am: 13.08.2008, 21:35 • Titel:

OK danke für deine ausführliche Beschreibung aber ich glaube ein V10 LRP 10x2 bzw. 12x2 würde reichen für mich mit einen 13T Ritzel eventuell einen Team Orion V2 aber laut Onlineshop von meinem Händler gibt es diesen noch nicht. Bei Rennen fahre ich nicht mit nur mit Freunden nur denen will ich dann schon davonfahren *g* (LAZER ZX-5 Komplettset 15 Turns Motor)

Das abdrehen habe ich jetzt schon einigemal gelesen, benötigt man da eine Drehbank oder gibt es da andere Methoden bzw. eine keine Drehbank für so keine Sachen?

Danke

Chimera · Verfasst am: 14.08.2008, 05:55 • Titel:

Zum abdrehen des Kollektors brauchst du eine Kollektordrehbank.Es gibt aber auch Händler,welche dir für € 10.- jeweils den Motor warten(abdrehen,Kohlen tauschen,Lager putzen,etc.).Doch summiert sich dies mit der Zeit und deshalb ist die Anschaffung einer Drehbank gar nicht so falsch.Gebraucht wirst du solche schon für wenig Geld bekommen(eben weil viele nur noch Brushless fahren).Gibt da viele günstige von 3Racing oder Team Cobra,aber auch die etwas teureren von Team Orion und Hudy.
Der Vorteil der Drehbank:du kannst selber bestimmen wann und wieviel du abdrehst.Mit normalen Standardkohlen sollte man den Kollektor alle 10-15 Akkuladungen abdrehen,wobei man dann nur seeeeeehr wenig abnehmen muss.Wartet man jedoch so lange bis die ersten Einbrände zu sehen sind(ca. 20-25 Ladungen),dann muss man meistens schon viel mehr abnehmen.
Mit Rennkohlen ist es etwas mehr,da muss man zwischen jeder 1-5 Ladung abdrehen.Meinen GM Briliant muss ich nach jedem 1-2 Lauf abdrehen,damit die Leistung konstant bleibt.
Am längsten leben die Motoren mit Silberkohlen(z.B. LRP P-Kohlen,GM-Racing,etc.).Diese werden ja bei den beiden LRP Challenge 23T und 17T Motoren verwendet.Damit kann man bis 50 Akkuladungen fahren,bevor man abdrehen muss.Doch vorsicht:es gibt da keine Allgemeinregelung!Man muss den Kollektor eigentlich nach jedem Mal fahren kurz anschauen,denn div. weitere Gründe haben auch Einfluss auf das Leben des Kollektors.
Bei falscher Übersetzung z.B. können nicht nur die Kohlen verglühen,sondern eben auch die Federn darunter leiden.Diese verlieren durch extreme Hitze an Federkraft und werden schwächer.Resultat ist,dass die Kohlen nicht mehr sauber auf den Kollektor gedrückt werden und springen können,was zu erhöhtem Funkenflug führt.
Du siehst also,das ganze Thema Bürstenmotor ist fast eine Wissenschaft für sich!Mein Rat an dich:kauf dir für € 139.- bei den Reinhards(Familie um Toni und Marc Reinhard(Europameister 2008 TW 1/10)) das DMC-Brushlessset.Dort ist ein super Fahrtenregler dabei(SpeedPassion GT V1.1 LPF) plus ein Motor(Feigao 9,5T).Der Regler kann alle Arten von Motoren nutzen,also Bürstenmotoren und Brushless mit oder ohne Sensor.Zusätzlich ist er lipotauglich und kinderleicht einzustellen,da er mit einem Programmiergerät geliefert wird.
Auch ich hab diesen Regler im Durga,zusammen mit dem LRP X11 9,5T Stock Spec.Und das Teil geht ab wie Schmidts Katze!!!Und da der Regler ein Limit von 6,5T Brushless(ab 5,5T bei 7,2V) bzw. 8T Brushed(ab 7T bei 7,2V) hat,kann man auch später mal heissere Motoren einsetzen.
Doch wärst du schon mit dem beiliegenden 9,5T(vergleichbar 19T Brushed!!!) schneller als ein 15-17T,da einfacher viiiiiiiel effizienter.Und wenn du dann noch nen LiPo einsetzt,dann sind Fahrzeiten zwischen 20-45min kein Problem(abhängig von Kapazität).Mit meinem VTEC 5000 fahre ich ca.35-40min bevor mich die Lust verlässt.Und dann ist er noch nicht leer!
Solltest du nun doch an dem Set interessiert sein,kann ich dir per PN den Link senden.Der Shop ist ja in Deutschland,genauer gesagt in Andernach.
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